Решение этой проблемы:

1. Очистить стойки, шкворни, рычаги, шиты от грязи и пр. жесткой щеткой, можно и металлической,
шкворень очистить до первоначального состояния не удастся, поэтому особо стараться не следует.

2. Поднимаем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и, установив под нижнюю чашку пружины
упор, опускаем на него автомобиль.
– Здесь все легко, конечно если есть гидравлический или винтовой домкрат, то им можно смело поднять чашку.

3. Расшплинтовываем гайку шарового шарнира .... и отворачиваем ее. Освобождаем палец. Для этого
наносим несколько ударов молотком по проушине вдоль оси тяги.
– Хороший совет если каждый день меняешь шарниры, для новичков не особо подходит, лучше пользоваться
съемником шарниров тихо и без мата, искусство молотобойца понадобится далее

4. Загерметизируем горловину бачка, подложив под пробку полиэтиленовую пленку. Это уменьшит
потери тормозной жидкости.

5. Штуцеры медных трубок, бывает, прикипают намертво. Чтобы не повредить их .... отворачиваем
винты крепления трубки сверху .... и снизу. Снимаем ее и со шлангом кладем на верхние рычаги.

6. Отворачиваем гайку верхнего пальца стойки .... и нижнего. Навернув гайки от руки, чтобы не
повредить резьбу, выбиваем верхний .... и нижний пальцы. Поддев стойку воротком .... снимаем
ее в сборе со ступицей и опорным диском.

7. Выбиваем стопорный штифт шкворня.
– Ага, Щас! Легко, Просто.... Да ни фига он так просто не выбивается, я забивал его кувалдой
мама не горюй, а как на заводе, неужто от руки вставляли ... все уже несколько тысяч назад
приржавело и припеклось... Значится так: зажимаем стойку в мощные тиски, как у вас таких
нет? А Кувалды тоже нет? Ну прям не знаю.... В общем зажимаем, накерниваем по центру шплинт шкворня
если знаете где насечки то с их стороны, если нет все равно с какой, и там и там сверлить. Сверлим
сначала 5 победитовой, надо углубится на 1 см. Затем 8-9 лучше победит, но можно по металлу,
просверлить лучше с двух сторон - легче выбивается. И выбиваем шплинт...

8. Ставим стойку на жесткую опору с отверстием, выколоткой сминаем заглушку, удаляем ее и .... выбиваем шкворень.

9. Выбиваем верхний .... и нижний подшипники.
– идут легко главное найти нужную оправку...

10. В ремкомплект входят шкворень, два игольчатых и опорный подшипники, резиновая манжета,
два уплотнительных кольца, регулировочная шайба, две заглушки и штифт.

Сборку выполняем в обратной последовательности, обращая внимание на следующие моменты.

1. Ну перед сборкой, поскольку в руках оказалась стойка, неплохо посмотреть на состояние резьбовых
втулок (я как то не думаю что их меняли до шкворней, хотя...). Если в резьбовых втулках
присутствует люфт более 1.2 мм они подлежат замене (в принципе их можно повернуть ранее не
работавшей стороной, но лучше заменить).
ВАЖНО: Резьбовая втулка состоит из двух частей, внутренняя вращается на резьбе и внешняя,
запрессована в стойку, износ у них односторонний, лучше менять всю, как временная мера –
вывернуть старую и ввернуть новую.
Замена производится согласно описанной в книжке – сначала выбиваем старую втулку (Опять же
важно ее сдвинуть, хлесткими ударами кувалды по оправке, оправка – палец резьбовой втулки с
надетым на него подходящим кольцом подшипника), затем загоняем новую, следя за совпадением
смазочных каналов (опять та же оправка ПЛЮС кольцо подшипника упирающееся в ее импровизированную
гайку). Кстати я менял резьбовые два года назад, на поворотном кулаке, в первый раз –
получилось (затем еще перебивал рулевые шарниры и пр., первые мои резьбовые можно было
выкинуть, вторые – можно ставить снова!). В верхней втулке совпадение масляного канала
проверяется визуально, в нижней – на ощупь :-) проволочкой.
В любом случае (меняли или нет резьбовые) вывернуть втулки, обильно смазать ВНИИНП-242
или циатим-201 (Более предпочтительней циатим, использовать другие смазки КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО!) и завернуть.

2. При установке игольчатых подшипников отверстия в них должны совпадать со смазочными
каналами головок стойки.
–... и неплохо прочистить смазочные каналы

3. На смазанный Литолом опорный подшипник манжету надеваем сверху.
– Так она лучше надевается :-)

4. Уплотнительные резиновые кольца устанавливаем на верхней головке стойки снизу, на нижней
– сверху. На нижнюю головку стойки подбираем регулировочные шайбы так, чтобы зазор между
ними и торцом поворотной цапфы не превышал 0.2 мм.
– А мне пришлось ставить остатки своих шайб, т.к. 0.8 не влезали..., шкворень входит
нормально, легкими ударами молотка, но есть один момент: лыски на шкворне для штифта у
меня очень маленькие попались, пришлось на наждаке углубить...

5. Соединив поворотный кулак со стойкой, вставляем шкворень и забиваем стопорный штифт.
– Вообще отверстие под штифт немного коническое, и забивать надо по конусу если вы его
сможете найти :-) или по старым рискам, если их найдете :-)

6. Смазываем игольчатые подшипники через пресс-масленки трансмиссионной смазкой и повторяем
эту операцию через каждые две-три тысячи километров пробега.
– Ну без заглушек они долго не протянут :-), сначала ставим заглушки, и плющим их не молотком,
а специальной оправкой (читай старым шкворнем) и проверяем подается ли масло куда надо, если
нет смотри с начала,

7. Пока кулак снят неплохо посмотреть на втулки, хотя бы верхних рычагов.
Если наблюдается износ то надо менять. Для замены необходим девайс
с ним втулки меняются достаточно просто, надо тока потренироваться (ну купить на несколько
втулок больше и вперед, недавно я менял две втулки ВР на одной стороне за 1.5 часа), при их
замене есть тонкость в смачивании бензином (очень удобно через шприц) или силиконовым кремом

Теперь все это привинчиваем назад и прокачиваем тормозную систему.

Ремонт "ГАЗ"